Металл, бетон или дерево
Для частного забора реально рассматриваются три варианта, и выбор между ними в девяти случаях из десяти очевиден.
Металлическая труба — стандарт. Дешёвая, доступная в любом сечении, к ней легко приварить лаги, а при необходимости — петли ворот. Служит 25–30 лет при нормальной защите от коррозии. Именно металл ставят под профнастил, штакетник, сетку, дерево и жалюзи.
Бетонный столб нужен под наборные секции еврозабора, где плиты вставляются в паз. В других конструкциях он неудобен: к нему ничего не приварить, а сверлить бетон под каждое крепление — сомнительное удовольствие.
Деревянный столб мы не рекомендуем никогда, даже под деревянный забор. Причина простая: дерево гниёт там, где входит в грунт. Обработанный сосновый столб живёт в земле 7–10 лет, на влажном участке — пять. При этом видимая часть забора может быть в отличном состоянии, а менять придётся всё, потому что столб держит секции.
Какое сечение трубы нужно
Сечение подбирается по высоте забора и по парусности зашивки. Сплошной профнастил даёт нагрузку в разы больше, чем продуваемая сетка той же высоты.
| Забор | Высота до 1,8 м | Высота 2–2,5 м | Под ворота и калитку |
|---|---|---|---|
| Профнастил, сплошной | 60×60×2 мм | 80×80×3 мм | 100×100×3 мм |
| Евроштакетник | 60×60×2 мм | 60×60×2 мм | 100×100×3 мм |
| 3D-сетка | 60×40×2 мм | 60×40×2 мм | 80×80×3 мм |
| Сетка-рабица | 40×40×2 мм | 40×40×2 мм | 60×60×2 мм |
| Забор-жалюзи | 60×60×2 мм | 80×80×3 мм | 100×100×3 мм |
Стенка трубы важнее сечения. Труба 60×60 со стенкой 1,5 мм стоит дешевле, чем 60×60×2, и внешне не отличается. Но при сварке лаг тонкая стенка прогорает, шов получается слабым, а в месте контакта с бетоном тонкий металл прокорродирует насквозь заметно раньше. Минимум для забора — 2 миллиметра.
Отдельно про столбы под ворота: они принимают ударную нагрузку каждый раз, когда створка закрывается. Здесь экономить нельзя вообще, только 100×100 со стенкой 3 мм и бетонирование с армированием.
На какую глубину ставить столбы
Это главный вопрос, и ответ на него в Воронежской области один: ниже глубины промерзания, то есть от 1,2 метра, а на практике 1,4.
Почему именно так. Влажный грунт при замерзании расширяется и выталкивает всё, что в нём находится, вверх. Силы пучения огромные — они поднимают фундаменты домов, столб им не помеха. Если нижний конец столба находится выше границы промерзания, зимой его выдавит на сантиметр-два, а весной он опустится не полностью и не строго вниз. Через три-четыре цикла линия забора превращается в волну, а створки ворот перестают сходиться.
Если столб уходит ниже границы промерзания, его нижняя часть остаётся в непромерзающем грунте и работает якорем. Боковые силы пучения на бетонный массив есть, но вытолкнуть его они уже не могут.
Отсюда практический вывод: столб, вкопанный на 80 сантиметров, — это не «сэкономили», а «сделали неправильно». Разница в работе между 80 см и 1,4 м составляет примерно 150 рублей на столб. Разница в сроке службы — трёхкратная.
Забутовка, бетонирование или забивка
Забивка — столб просто заколачивается в грунт кувалдой или гидромолотом. Быстро и дёшево, годится для лёгкой сетки-рабицы на непучинистом грунте. Для чего-то серьёзнее не подходит: столб постепенно расшатывается.
Забутовка — лунка засыпается щебнем с трамбовкой. Щебень пропускает воду, поэтому вокруг столба не образуется водонасыщенного слоя, который потом замерзает. Метод рабочий и на пучинистых грунтах даже предпочтительнее бетона, но требует правильной трамбовки слоями по 15 сантиметров. Сделанная кое-как забутовка хуже бетона.
Бетонирование — самый распространённый вариант и наш основной. Лунка 200 мм, столб выставлен по уровню, бетон М300 с трамбовкой штырём, чтобы не осталось воздушных карманов. Важная деталь: бетон должен заполнять лунку до верха и иметь небольшой уклон от столба, чтобы вода стекала, а не стояла у металла.
Комбинированный способ для пучинистых грунтов: нижняя треть бетонируется, верхние две трети забутовываются щебнем. Так нижний конец работает якорем, а по боковой поверхности пучение не имеет за что зацепиться.
Когда бетонировать нельзя: винтовые сваи
Есть участки, где бетон не работает в принципе. Это места с высокой грунтовой водой — поймы Дона и Воронежа, низины Новоусманского района, дачи у воды под Лисками и Нововоронежем.
Если вода стоит на глубине около метра, залитый бетон вымывается до того, как наберёт прочность. Внешне лунка выглядит нормально, а фактически под столбом оказывается рыхлая масса.
Решение — винтовая свая с оголовком под столб. Она вкручивается ниже глубины промерзания, вода ей не мешает, лопасть работает как анкер против выдавливания. Дороже примерно на 400 рублей на столб.
Проверить участок можно самому: весной выкопайте яму глубиной метр и посмотрите, появится ли в ней вода за сутки. Если да — обычное бетонирование вам не подходит.
Защита от коррозии
Металлический столб ржавеет в двух местах: на границе с грунтом и изнутри, если труба открыта сверху.
Граница с грунтом — зона переменной влажности, там коррозия идёт быстрее всего. Мы обрабатываем подземную часть битумной мастикой перед установкой. Это добавляет к сроку службы столба лет пять-семь.
Открытый верх трубы — прямой канал для дождя. Вода наливается внутрь, зимой замерзает и разрывает столб по шву. Заглушка стоит двадцать рублей и решает вопрос полностью. Столбы без заглушек — верный признак того, что забор ставили быстро и не думая.
Третье место — сварные швы. При сварке цинк выгорает, и шов остаётся голым металлом. Зачистка, грунт и краска обязательны, иначе ржавчина пойдёт именно оттуда.
Шаг столбов
Стандарт — 2,5 метра для профнастила и штакетника. Реже ставить нельзя: лага 40×20 на трёхметровом пролёте начинает провисать, и зашивка идёт волной.
Для забора-жалюзи шаг меньше — 2,2 метра, потому что вертикальные направляющие с ламелями работают на изгиб иначе.
Для 3D-секций шаг задан жёстко шириной секции: 2,5 метра, и ошибка в пять сантиметров при разметке накапливается — на десятой секции набегает полметра.
Для сетки-рабицы можно ставить и через 3 метра, но угловые столбы и каждый пятый-шестой обязательно с укосиной: они принимают натяжение.